Лофотенские Острова.

Высокая горная гряда, оторвавшись от побережья Северной Норвегии и далеко выступающая в море, образовала линию островов с невероятными, постоянно сменяющимися пейзажами и обаятельными рыбацкими деревушками.

Архипелаг разделен на две части – восточную, острова Vesteralen, и западную, собственно Lofoten. Острова Vesteralen более крупные, кроме высоких гор на них есть обширные равнинные части, болота и плоскогорья. Лофотенские острова меньше, но скалы на них так сблизились, что не оставили равнинных участков, одни лишь горы и изрезавшие их фьорды.

Двигаясь по островам, иногда кажется, что ты приобрел умение мгновенно перемещаться в пространстве. За каждым поворотом пейзаж кардинально меняется, переходя от идиллической равнины к обрывистому горному ущелью, от побережья с песочными пляжами и прозрачной бирюзовой водой к узкому бездонному фьорду.

Если к этому добавить еще и мгновенную смену погоды – в течение одного дня застаешь и солнце, и дождь, и снег, и ветер, и штиль, то создается ощущение, что ты не едешь по маленькому острову, а с каждым поворотом перемещаешься в разные страны, отстоящие друг от друга на огромные расстояния. Даже двигаясь по Лофотенским островам на велосипеде, окружающая обстановка сменяется так часто, что начинаешь чувствовать некоторый избыток впечатлений.

Паром Hurtigruten делает несколько остановок на Лофотенских и Вестероленских островах. Имея в распоряжении несколько дней, я решил выйти в городке Harstad на востоке Vesteralen, чтобы как можно большую часть дороги до конечного пункта – острова Moskenesoy, самого западного и самого скалистого, проехать на велосипеде.

К северу от города находится небольшой мыс Trondenes, с которым связано много исторических событий и легенд. На нем находится самая северная средневековая каменная церковь в мире – небольшое каменное здание 1250 года, выглядящее довольно современно . В путеводителе Lonely Planet написано, что она служила одновременно крепостью против русских завоевателей. У автора явно неважно со знанием истории. Изнутри церковь довольно простая, у входа висит памятная доска в честь гренландского святого 18 века.

Рядом с церковью находится небольшой, но довольно симпатичный музей, рассказывающий об истории этих мест - викингах, Святом Улафе, эпидемии чумы и боях во вторую мировую. Я был единственным посетителем.

Купив в городе подробные карты островов, я тронулся в путь. Остров Hinnoya довольно холмистый, но здесь, в отличии от остальных Лофотенов, довольно много деревьев и болотистых плоскогорий. На одном из таких заснеженных болот дорогу передо мной не торопясь перешла лиса.

Через какое-то время дорога спустилась к фьорду, затем пошла по побережью, снова поднялась в горы, и так бесконечно.

На велосипеде ежедневно я проезжал по 70-80 км и преодолел путь до местечка Reine на самом западном острове Moskenesoy за 3 дня, проделав лишь небольшой отрезок пути от Sortland до Melbu на автобусе.

Впечатления за эти 3 дня смешались, и не потому, что все было однообразно – наоборот, окружающие пейзажи настолько быстро менялись, что невозможно точно сопоставить воспоминания с каким-либо конкретным местом.

Лесов на островах мало, как и во всей северной Норвегии. Лишь на самом восточном острове Hinnoya, можно увидеть хвойные перелески с запорошенными снегом полянами. Совсем не верилось, что вокруг весна – так сильно окружающая природа напоминала нашу позднюю осень. Даже норвежские домики казались похожими на подмосковные дачи.

В горах пейзаж меняется. Северные склоны обычно покрыты снегом, южные уже оттаяли и с них течет талая вода, иногда рассыпаясь на маленькие ручейки, иногда собираясь в потоки с многочисленными перекатами и водопадами. В пасмурную погоду, когда вершины гор скрываются за облаками, становится довольно хмуро и холодно.

В горах может быть облачно, а у моря светить яркое солнце. Довольно часто по берегам фьордов встречаются широкие песчаные пляжи. Вода чистейшая и совершенно прозрачная, и в ясную погоду море приобретает изумительный лазурный цвет. Хочется броситься купаться, то это жестокий обман – температура воды лишь несколько градусов выше нуля.

На противоположенной стороне фьордов часто высятся высокие, иногда практически отвесные скалы, у подножия которых маленькими разноцветными точками разбросаны рыбацкие домики. В устье фьордов обычно впадают реки, вода там практически пресная, поэтому местами еще стоит лед. В море довольно много мелких островов, скал, и на самых опасных стоят небольшие маяки, обычно выкрашенные в яркие цвета.

Местами дорога идет вдоль берега открытого моря. В ясную погоду с южного берега видны белые шапки гор материковой Норвегии. На северном берегу море сливается с горизонтом, и кажется, что корабли плывут по небу.

Но лишь только небо заволокут тучи, идиллия заканчивается, море становится стальным и от него веет холодом. Погода на Лофотенских островах очень изменчивая. На материке может светить солнце, а на островах за это время несколько раз пройдет дождь. Иногда даже видно, что за горами на другом берегу острова ясное небо и солнце, а тебя засыпает мокрым снегом.